中新社北京4月24日电 题：台湾作家以“往日食光”串起人生滋味与年代回忆

  “食物是一种容器，装载着前史、文明与情感。”近来携新书《往日食光》在北京与大陆读者见面的台湾作家郑如晴，23日承受中新社记者正常采访时表明，虽然以饮食为头绪写作，但她并不是“美食作家”。相较于饮食文学中侧重食材考据与味觉剖析的写作途径，她更重视食物与人生、年代之间的联合。

  采访中，郑如晴谈起自己的“拿手菜”卤肉：以猪前腿与颈部之间的“肽胸肉”炖煮，再调配梅花肉慢煨，成菜油亮软嫩、香气浑厚，是女儿与友人最惦念的“家的滋味”。

  郑如晴这锅卤肉“师承”外婆。年少时，她常在灶边品味这份了解滋味。外婆离世后，她凭回忆复刻滋味，“用一锅卤肉，完成了与外婆跨过时空的对话。”

  这段阅历被写进散文《梦觉之味》，与别的29段以家常菜肴、贩子小吃串起人生回忆的文字一同被收入《往日食光》。

  4月22日，台湾作家郑如晴在其新作《往日食光》新书发布暨读书同享会上。李百加 摄

  郑如晴在台南、高雄、台中等地度过幼年韶光。闽南式院子、街头回旋的方言与歌谣、舅婆手中的碗粿、外婆灶上的五柳枝鱼、巷口热火朝天的大面羹……这些日子图景，构成她对20世纪60年代台湾街巷面貌的深入回忆，也是《往日食光》的创造缘起。

  书中，她写物资匮乏的年代，舅婆宰鸡招待素昧生平的戏班艺人；写旅居海外时，用猪皮熬制“水晶冻”冷艳了德国友人；写走遍国际之后，最难忘的仍是故乡的滋味。

  郑如晴说，宝岛许多看似具有地域特点的饮食，其实源自更宽广的中华文明头绪。不少来自大陆东南滨海的烹饪方法，随先民传入台湾，在一代代家庭厨房中连续与改变，成为互相同享的味觉回忆，也成为实在、耐久的文明见证。

  郑如晴表明，食物仅仅观照年代的许多窗口之一。新书既版，以“食物”为主轴的书写便告一段落。

  她告知记者，还有十分多关于城市、人物与年代的回忆需求收拾与表达，等待未来有更多机会与大陆读者同享。“期望咱们我们在人间烟火气中感受到了解的乡愁，也在阅览中更好地读懂互相。”(完)回来搜狐，检查更加多